地点：湖南邵东

在我父亲的桑梓之地——邵阳市邵东县界岭乡大丰村，年夜饭的餐桌上固然少不了鸡鸭鱼肉这些传统硬菜，但一大碗黄灿灿的“黄炸肉”是最不可或缺的。

黄炸肉名为“肉”，却与肉没多大关系，而是一道入口酥香、老少皆宜的点心。儿时，我每每随父亲回乡过年，这道美味总能轻易地勾起我的馋虫。

那时，身体尚好的奶奶总会为我一展技艺。奶奶做黄炸肉，十分严肃，关起房门，闲人勿入，不许乱跑、不许吵闹，而我作为帮手，十分有幸被留在了“厨房重地”。

说是帮忙，年幼的我更多时候是“看客”和“食客”。奶奶的手并不优美，皮肤都因年老而变得皱巴巴，但这样一双手，却熟练的和粉揉面、颠勺煎炸，一双足有二尺长的筷子，更是运用如飞，在沸腾的油锅里翻着、捞着。而我因为不满黄炸肉千篇一律的“金条”造型，便把奶奶剩下的边角料摆弄成奇奇怪怪的形状，偷偷“加塞”到油锅里。

不多时，灶台上已出锅的黄炸肉冒着香气，味道直往我鼻子里钻。我等不及，抓上三两坨，带上满裤兜的爆竹就往门外的田里跑，留下奶奶一声声地喊：“莫跑！绊哒类！”

不过，自从奶奶五年前因病去世后，随着我和父亲屈指可数的回乡之行，黄炸肉出现的次数也越来越少。只是，不管身处何处，我们的味觉记忆总是分外强悍。这不，今年除夕前，父亲突然来了兴致，采买了食材，打算重拾这道家乡美味。

想家的时候，就去做家乡的黄炸肉。尽管有些生疏，但父亲没有采用网上花样繁多的烹制手法，而是依据从老乡那打听来的办法，用大丰村的传统方式来做黄炸肉——将磨好的糯米粉、面粉调水，搅拌均匀，面糊不稠也不稀，发酵片刻后再倒入白糖、絮状鸡蛋和榨出油液的肥肉丁继续搅拌、搓揉，最后以手捏成团放入油锅煎炸。

黄炸肉的制作，“炸”至关重要。架起油锅，浇上半锅土茶油，待油烧得热腾，用筷子夹起面糊快速放入锅中，翻滚片刻，面糊成形，面皮逐渐变得黄灿油亮，再用漏勺捞出锅。炸好的黄炸肉黄灿灿，一口咬下去，满嘴油香，外皮酥脆、内馅软糯、甜而不腻的口感在齿间一层层绽放开来。若将黄炸肉再进行蒸制，则又是另一番风味。

故乡的美味最能慰藉心灵。或许，对于父亲来说，正是这一盘盛满乡愁的黄炸肉，更是一盘拥有着妈妈味道的美食，时光浮沉间，总是吃得暖胃又暖心。

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除了以上美味浓情的文章，我们不妨再来点别致的“下酒小菜”。

比如，融媒体中心记者欧阳婷，虽是长沙宁乡市人，却因小时候在深圳生活过几年，导致口味呈现出与湖南人的火爆不匹配的清淡。因此而常被戏称为“灵魂深圳人”的她，家中年夜饭的餐桌上也是“绿意盎然”——

养生派，年夜饭里宠青菜

文、图：今日女报/凤网记者 欧阳婷

“我今天一下午就洗这些菜了，菜叶子的缝里都洗干净了。”当三个分别盛着自家菜园出产的香菜、菠菜、荠菜的菜篮被送到餐厅时，大伯欧和平站在一旁，语气里有着点“求夸奖”的味道。